ONZE nouveaux articles viennent d'être ajoutés ces derniers jours dans mon blog...
Vous les retrouverez très facilement dans le menu à droite :  CATEGORIES/NAMIBIE.
Il s'agit du carnet de route d'un beau voyage effectué du 22 avril au 9 mai 2008.
J'ai donc logiquement publié ces articles à des dates antérieures  pour respecter la chronologie de "Flying and Travelling".
A découvrir aussi dans "ALBUM" quelques photos prises la plupart du temps par mon compagnon d'escapades  : Patrick.
N'hésitez pas à me laisser vos commentaires... et bonne lecture !
Nadine

Mercredi 7 mai 2008

Levé sans réveil aux premiers rayons du soleil. Nous partons parcourir un peu cette région du Damaraland qui surprend par sa beauté géologique. Nous prenons la piste en très mauvais état en direction de la forêt pétrifiée et des gravures rupestres de Twyfelfontein l’un des plus intéressant site archéologique de la région.















La balade se fait en compagnie d’un guide et débute par la source d’eau qui donna son nom à Twyfesfontein (source douteuse). Vous comprendrez malgré la chaleur écrasante de ce milieu de journée mon peu d’entrain à me désaltérer comme ma guide et comme Patrick à la pompe de la source… Les gravures sont réalisées dans du grès rose (le même que dans les Vosges) et représentent des animaux. On estime l’âge de ces gravures à quelques 5000 ans !  Enfin pour terminer la découverte du site, nous découvrons sous des cavités rocheuses les peintures rupestres encore très lisibles. Elles représentent des scènes traditionnelles bushmen d’une grande finesse.

Nous arrêtons ensuite sur l’un des sites proposant une visite rapide de la forêt pétrifiée. Un sentier pédestre sillonne le petit territoire désertique parsemé de gros cailloux où sont dispersés des troncs d’arbres pétrifiés. On peut encore deviner les détails de leur écorce et la texture du bois. C''est ici dans le lit des rivières qu’on peut rencontrer les éléphants du désert mais cette fois pas de pachyderme en vue.

Retour au Vingerklip Lodge qui prend ce soir des airs de fin du monde car le ciel s’obscurcit et les roches ocres dégagent pour l’heure une atmosphère chargée de gravité et d’isolement. Une palette de couleurs fascinantes colorent le ciel dans des tonalités orange et des halos de lumières étrange. Finalement l’orage éclate, terriblement menaçant et destructeur alors qu’au loin derrière ses éclairs puissants, se dessine un doux arc en ciel.

Les éléphants

Etosha Pan est une vaste cuvette de quelques 4 800 km qui attend la saison des pluies. Le voir miroiter au soleil et tout bleu à cette époque est assez rare aux dires des locaux. Dès l'ouverture, 6 h 05, nous sommes dans le parc, aux premières heures pour profiter de la belle lumière matinale avec l’espoir d’apercevoir cette fois des éléphants.

Une belle surprise pour commencer, comme nous sommes chanceux ! Deux lionnes sont couchées à un point d’eau. Le scénario d’hier se reproduit avec un peu plus de distance entre elles et nous, mais c’est quand même beaucoup de chance que de passer au bon endroit au bon moment car les animaux ne restent jamais longtemps à découverts.

La partie centrale du parc présente moins d’intérêt, moins d’animaux et même la végétation  se fait plus rare, plus sèche. Holari se trouve environ à mi-chemin de notre trajet journalier. Il y a là un lodge où nous nous arrêtons pour boire un café. J’en profite pour me renseigner auprès des "Game-drivers" locaux pour savoir s'ils ont vu dernièrement des éléphants, mais, à part au dernier point d’eau à l’Ouest aucun n’a vu pachyderme qui vive au cours des dernières 48 h.
Nous allons donc nous en remettre à notre bonne étoile et reprenons les pistes du parc avec parfois la surprise de croiser un troupeau ou découvrir un point d’eau désert. Un peu plus loin un attroupement de 2 ou 3 voitures, nous laisser présager la présence de quelques hôtes exceptionnels...

Oui ! un troupeau entier d’une douzaine d’éléphants se rafraîchit autour du point d’eau. Le mâle fait quelques effets dissuasifs à l’attention de nos voitures. Il agite les oreilles ce qui voudrait dire paraît-il en langage pachyderme « je t’impressionne ! » à ne pas confondre avec oreilles en arrière toutes qui veut dire « là...je vais charger ! ».

Au signal du chef, la petite troupe se dirige lentement vers le bush et disparaît. Oui, je vous jures qu’en quelques secondes à peine un troupeau d’éléphants peut disparaître complètement alors qu’un bus de touristes arrive au même instant pour voir le dernier postérieur s’enfoncer dans le bush. Comme ça doit être frustrant !!! Quelle chance nous avons eue cette fois encore.
















Ensuite, rien de bien nouveau sur des kilomètres et, en fin de journée, 2^ème rencontre avec l’éléphant. Un vieux mâle, seul cette fois, préside un point d’eau, bientôt remplacé par une girafe, puis un phacochère. D’autres girafes arrivent. Elles sont très méfiantes, elles regardent partout puis risquent une approche, alors, elles écartent leurs grandes pattes pour boire dans une position inconfortable et vulnérable de laquelle elles se libèrent d’un seul bon.

Nous quittons le parc à 17 h 15, encore 50 km à faire dont les derniers sont en mauvaise piste escarpée jusqu’au Eagle Tent lodge and Spa. Cette nuit, nous dormirons sous une tente 5 étoiles "and tomorow will be an other day"…

Changement de programme aujourd’hui. La formule « Free and Easy » est très intéressante, elle comprend le vol, la voiture et des coupons d’hébergement à choisir dans une liste d’hôtels assez vastes et à réserver au plus tôt
72 heures à l’avance. Autrement dit, nous bouchons les trous, si trous il y a ….et en l’occurrence il n’y a pas de trous dans les hôtels que nous avions choisis car c’est le week-end.

Nous modifions donc notre route et oublions ainsi avec un peu de regrets Cap Cross et ses otaries pour bifurquer en direction de Otjiwarongo sur la B2 et la C33 qui sont de belles routes goudronnées et qui se déroulent à l’infini en lignes droites. Les paysages sont recouverts d’arbustes (des acacias ?) pas très hauts, que des  kilomètres de clôtures en fil de fer séparent de la route et que parfois franchissent d’un bond des familles entières de singes.
De hauts monticules de terre rouge apparaissent ci-et-là, ce sont des termitières. Cachés dans ses paysages nous aperçevons des lodges, des guest-farms qui proposent hébergement, repas et Game ou Nature Drive.

Alors que nous filons à vive allure et que je somnole, coup de frein « Tiens ! ». Je sursaute, cherchant du regard la présence animale qui mérite un arrêt si spontané. Rien. « Là, le panneau phacochère ! » me lançe Patrick. Ah oui, c’était un débat depuis le début du voyage, n’ayant vu que des panneaux « cervidé » et n’ayant rien trouvé sur le code de la route namibien j’avais, je l’admet, émis quelques doutes moqueurs sur l’existence d’un panneau phacochère. L’épisode est clos, je prends pour preuve la photo du panneau ;o)

Pour une fois, nous arrivons de bonne heure à l’Aloegrove Safari Lodge tenu par 2 belges sympathiques Luc et Sabine. Le lodge est niché en haut d’une colline offrant une vue à 360° et possède sa propre réserve sur 8 300 ha dont 4 000 sont utilisés en réserve où évoluent girafes, gnous, impalas… Luc, une perruche sur l’épaule, nous emmène dans un drôle d’engin 4x4 pour aller nourrir "les chats" comme il dit. Entendez par là, un léopard, 2 lionnes et 2 cheetahs (guépards). Dans leurs parcs, les félins ont reconnu le moteur de la voiture synonyme de festin et se sont tous rapprochés du chemin de terre, mais pour l’instant, le léopard reste invisible.

"Ici, ce sont les touristes que l'on met en cage !" nous dit Luc. Nous entrons donc dans un petit bâtiment en béton percé de 3 ouvertures et, assis sur des chaises plastiques, nous attendrons immobiles dans le plus grand silence l’arrivée du léopard. Luc lançe un quartier de viande derrière le grillage et soudain, les hautes herbes se mettent à bouger  et découvrent un majestueux mâle d’environ 6 ans. A l’abri dans mon refuge, je laisse la caméra tourner. L'objectif est à 5 m à peine de l'animal. Sa gueule puissante broie les os des quartiers de phacochère que lui jette Luc. Il est tout seul. L’an dernier, on a tenté de lui adjoindre une femelle, quelques jours après son introduction dans le parc on l’a perdue de vue et comme nous le dit en riant Luc, "personne depuis n’est  volontaire pour vérifier si elle est vit toujours à l'intérieur du parc !".

Au deuxième service, on sert les lions. Une mère, Elsa, et sa petite, Quiera,. Contrairement au léopard, elles piaffent d’une impatience (comment dire...toute féminine !!!) et viennent au devant de nous. Elsa, n’aime pas les touristes ou les caméras, et me le fait savoir immédiatement par des assauts rugissants. Dès que j’approche la caméra pour glisser l’objectif dans un maillon du grillage, elle se jette dans ma direction, les babines retroussées. Impossible de rester stoïque pour filmer devant ces crocs énormes et ce regard perçant qui vous guette derrière un simple filet de grillage…






Je lis dans le yeux d'Elsa ce jour là quelque chose qui impose le respect et l’humilité, quelque chose de terriblement fascinant aussi et de difficilement explicable avec de simples mots, quelque chose que je n’ai jamais lu dans le regard d'animaux vus en captivité dans les zoo. Quiera, la petite lionne n’a pas cette attitude dominatrice et imposante. Elle semble plus douce, plus réservée. En janvier dernier un mâle très doux est décédé, Luc me confie qu’il lui arrivait souvent de le caresser derrière le grillage tout en gardant l'oeil sur Elsa. 

« Maintenant, je vais vous montrer des animaux très différents » nous dit Luc. Au 3^ème et dernier enclos, on sert, en self-service, de la viande désossée. Tom et Jerry miaulent d’impatience et font les 100 pas le long du grillage en nous attendant. Nous enlevons nos lunettes de soleil  (très important) et pénétrons avec lui dans l’enclos. Les deux guépards viennent se servir alternativement dans la glacière pendant que l’homme leur caresse le dos. C’est beau à voir et à filmer. Le regard qu’il nous adresse et très différent de celui de la lionne. Il est débonnaire, doux presque familier si bien qu'on en oublierait vite toute sensation de danger, pourtant Luc me conseille de me relever à chaque fois qu’ils terminent un morceau. « Ce qui est à leur hauteur est considéré par eux comme une proie éventuelle ».  Filmer à leurs cotés leur robe tachetée, leurs griffes (non rétractables), la pointe recourbée de leur longue queue demeure pour moi une superbe expérience.




Nous terminons par un Game-Drive dans le parc. Hier, Luc à vu des traces de girafes vers le point d’eau et on s’amuse maintenant à les localiser dans les broussailles. On penserait à première vue qu’il est facile d’y repérer leur long cou dans cette végétation plus basse qu’elles, et bien non, on doit vraiment les chercher à la jumelle car elles se penchent pour manger et deviennent de ce fait totalement invisibles.
Nous prenons notre repas à la table de Luc et Sabine, partageant leur expérience d’expatriation et leur projet de monter prochainement une agence qui proposera des tours qui s’appellera Spirit of Africa. 

Vendredi 2 mai 2008
Sand story à Sossusvlei

Aucune nouvelle de notre loueur de voiture… Aussi, décidons-nous de reprendre la route après avoir pris soin de dérouler du film alimentaire autour de la portière pour faire barrage à la poussière. La route pour Sossusvlei comprend une trentaine de kilomètres de piste suivie dès l’entrée du parc d’une belle route goudronnée d’une soixantaine de kilomètres jusqu’au parking où nous laissons notre véhicule. Ensuite nous prenons une navette 4 x 4 pour faire les 4 kilomètres restants sur une piste sablonneuse.



Une courte marche d’environ 800 m nous conduit à Dead Vlei.  On découvre un lac asséché, vaste cuvette blanche craquelée et parsemée de squelettes d’arbres noirs au milieu de dunes orange et d’un ciel incroyablement bleu, un contraste de couleurs saisissant pour les photographes. Patrick est très inspiré, il mitraille avec son appareil numérique, il s’amuse ensuite à faire des photos de moi dans ce décors surprenant alors que les heures chaudes arrivant le lac se déserte insensiblement de ses visiteurs.

Il fait sûrement plus de 30° et le sol blanc réverbère encore la chaleur mais un petit vent rend l’atmosphère encore supportable ce qui nous incite à entreprendre l’ascension d’une dune de près de 300 mètres dominant le Dead Vlei. L’expérience est éprouvante car pour un pas gagné en hauteur on redescend de deux et j’arrive en haut toute essoufflée comme un vieux phoque ce qui fait dire à Patrick qu’il pourra se dispenser d’aller au Nord du pays  à Cap Cross voir les otaries. L’effort valait le coup, de là-haut le panorama est superbe.

A perte de vue des champs de dunes rouges piquetées de touffes vertes. On pique-nique tout là-haut, un mélange de pomme, de gâteau et de sable orange que le vent soulève du sommet pour soupoudrer chacune de nos bouchées. Après avoir photographié à 360° nous cheminons sur la crête. J’ai perdu le bouchon de l’objectif grand angle du caméscope, sûrement dans la montée.



Sur la route retour, le chauffeur du 4 x 4 nous emmène au lieu dit Sossusvlei, on fera aussi un stop à « Big mama » la big dune au nord et un autre à la dune 45 pour prélever de échantillon de sable pour ma collection. Arrivée 3 heures plus tard au Rostock Ritz Desert Logde de nuit une fois encore. « Welcome my guest's night » nous dit le manager. Vite, la douche pour se libérer du sable rouge, il paraît que l’endroit est réputé pour sa bonne table, ce que nous ne tardons pas à vérifier en commandant deux steaks de crocodile au garlic : délicieux…